J’aimerais tant voir Syracuse…

Ma destination : l’île d’Ortygie, à Syracuse

Depuis près de dix ans, j’ai été par force un adepte des « longues marches par tronçons ». Deux ou trois fois par an, j’arrivais à grappiller ici une semaine, là dix jours d’escapade sur les chemins de France. Au fil des années, cela m’a amené à traverser l’Hexagone du nord au sud, puis d’est en ouest, puis à faire le tour de la Bretagne en suivant la côte.

C’était toujours trop peu, toujours trop court et j’attendais avec impatience le moment où je pourrais enfin faire un véritable long voyage à pied. Depuis le 1er janvier dernier, c’est chose faite. Grâce aussi à la compréhension de mon épouse, j’ai maintenant toute liberté pour faire une très longue randonnée en solitaire.

À Emmanuelle, qui m’a laissé marcher tout seul  »
(Antoine de Baecque)

La destination

Depuis Paris où je réside, je vais rejoindre Syracuse à pied. Pourquoi Syracuse ? Eh bien, pourquoi pas Syracuse ? J’ai décidé depuis longtemps qu’un matin je partirais de mon domicile parisien, mon sac sur le dos, avec pour objectif lointain une extrémité de l’Europe et, entre les deux, plusieurs mois de marche en solitaire.

Cet objectif aurait pu être Istanbul, ou le Cap Nord, ou Tarifa. J’ai envisagé assez longtemps d’aller à Athènes en passant soit par les Balkans soit par Rome, les Pouilles et l’Albanie mais finalement, mon goût pour l’Italie, les Italiens et la langue italienne m’a fait modifier la fin de ce trajet pour viser non plus la Grèce mais le sud de la Sicile, et la célèbre chanson de Bernard Dimey et Henri Salvador m’a suggéré le nom à poser sur le terme du voyage.

Ce qui compte de toute façon pour moi dans cette longue marche, ce n’est pas la destination qui lui sert de prétexte, c’est le trajet lui-même. C’est ce long entre-deux séparant ma vie professionnelle récemment achevée et un avenir dont j’espère qu’il m’aidera à préciser les contours.

Quant à moi, je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. Je voyage pour le plaisir de voyager  »
(Robert-Louis Stevenson)

Le parcours

Le trajet envisagé représente environ 3.800 kilomètres que je compte parcourir en cinq à six mois, sans me presser et en m’accordant autant de journées de repos qu’il sera nécessaire, y compris sans doute quelques semaines de vacances italiennes en couple ou en famille.

Mon départ est prévu le lundi 4 mai 2020. Je devrais donc arriver à Syracuse en octobre. Je suivrai approximativement la trace ci-dessous. En fait, la pandémie covid-19 m’a obligé à retarder mon départ et à modifier mon trajet, désormais scindé en deux parties. Cf. cet article de mai 2020 et les suivants pour le détail de ces modifications et la trace mise à jour.

Il ne s’agit toutefois que d’une ligne directrice, un canevas sur lequel je broderai ma route. Je n’ai pas l’intention de suivre au kilomètre près un parcours fixé à l’avance et me laisse toute liberté pour changer de chemin en cours de route lorsque l’idée m’en passera par la tête. Selon les endroits, les opportunités, le temps qu’il fera et mon humeur du jour, je dormirai tantôt sous un toit, tantôt sous la tente.

J’emporterai une balise GPS qui, outre son utilisation éventuelle en cas d’urgence, permettra à mes proches de savoir en permanence où je me trouve. Je reporterai aussi mes étapes sur cette autre carte, chaque soir si je le peux.

Depuis Paris, je mettrai le cap au sud-est, en direction de la Suisse. Le fait de marcher d’abord en plaine pendant les premières semaines devrait permettre à mon organisme de prendre ses marques et de remplacer quelques kilos de graisse par un peu de muscle avant d’attaquer les dénivelés du Jura puis des Alpes. La traversée de celles-ci culminera au Col du Grand-Saint-Bernard (Alt 2.469 m), qui marquera aussi le passage en Italie. J’aurai alors fait environ le quart de mon périple dont toute la suite se déroulera dans ce pays.

Après la descente du versant italien des Alpes vers Aoste puis la plaine du Pô, je rejoindrai la Alta Via dei Monti Liguri que je prolongerai jusqu’à Lucques et la Toscane. La traversée de celle-ci via Pise et Sienne m’amènera jusqu’au lac Trasimène, en Ombrie, puis à Pérouse et Assise. Je suivrai alors la Via di Francesco que je quitterai avant Rome pour me diriger à travers les Abruzzes vers le Vésuve et la côte amalfitaine.

On devrait être alors au mois d’août et il fera sans doute très chaud. Je m’efforcerai donc de rester en altitude en suivant le plus souvent le Sentiero Italia pour la longue traversée de la Calabre jusqu’à Reggio. Arrivé à la pointe de la botte, je serai bien obligé de déroger à la règle du « tout à pied » pour quelques heures de bateau jusqu’à Messine et la Sicile. Je me dirigerai alors vers l’Etna que j’espère pouvoir gravir jusqu’à l’un de ses cratères sommitaux (Alt 3.350 mètres environ). Je redescendrai ensuite jusqu’à la pointe sud du triangle sicilien avant de remonter brièvement vers le nord pour atteindre Ortigia.

Cartographie

Pour la préparation du parcours, je me suis servi des traces publiées sur plusieurs sites et particulièrement sur celui de Jean-Marc « Caminaïre » dont les comptes-rendus quotidiens publiés lors de sa traversée de l’Italie en 2016 m’ont beaucoup aidé. Pour les portions les plus isolées du parcours et surtout dans le sud de l’Italie, je me suis efforcé de repérer les fontaines et les points de ravitaillement sur les cartes Google Maps, OpenTopoMap et OpenCycleMap. Je me suis servi d’Openrunner pour créer des traces des différentes parties du parcours, ensuite scindées et regroupées avec MyGPSfiles. Leur réunion a abouti à la trace globale affichée ci-dessus.

Sur un tel trajet de plusieurs milliers de kilomètres, il serait impensable de vouloir emporter des cartes en papier dont le poids et l’encombrement nécessiteraient une remorque. J’utiliserai donc des cartes numériques, comme je le fais de toute façon depuis plusieurs années pour toutes mes randonnées. J’ai téléchargé sur mon smartphone ma trace prévisionnelle et les cartes de la totalité du parcours à diverses échelles (cartes IGN pour la France, cartes OpenTopoMap et parfois OpenCycleMap pour la Suisse et l’Italie), afin de les consulter hors ligne avec le logiciel iPhIGéNie.

Cela étant, j’ai découvert il y a quelques mois la cartographie vectorielle qui permet d’avoir sur son smartphone une masse considérable d’informations paramétrables, y compris les cartes OpenStreetMap avec les courbes de niveau et les points d’intérêt, en un volume relativement réduit (autour de 2 gigaoctets pour la totalité de la France, de la Suisse et de l’Italie). Cela me donnera beaucoup plus de liberté pour modifier en cours de route mon parcours si je le souhaite. C’est donc vraisemblablement le logiciel de cartographie Oruxmaps (implémenté grâce au site OpenAndroMaps), qui gère parfaitement la cartographie vectorielle, que j’utiliserai principalement en Suisse et en Italie.

Les vues satellites sont parfois utiles pour repérer un passage en dehors des chemins ou un possible lieu de bivouac. J’utiliserai alors le logiciel ViewRanger, particulièrement efficace pour cela… à condition qu’il y ait du réseau.

Toutes mes données sont sauvegardées sur un cloud d’où je pourrais les restaurer en cas de malheur technologique toujours possible (panne ou casse du smartphone, mais aussi perte ou vol). Je pense donc être paré et pouvoir sans risque majeur me passer totalement de cartes en papier.

Journal

Comme beaucoup de marcheurs, je tiens un « journal de marche » manuscrit dans lequel je relate chaque soir les événements et mes réflexions de la journée. Ce sont deux ou trois pages rapidement écrites — et que mon écriture rend difficilement déchiffrables par quiconque d’autre que moi-même ! — sur lesquelles je m’appuie pour rédiger après coup les textes que je publie sur ce blog. J’ai essayé de tenir ce journal sur mon smartphone mais je n’y arrive pas. Je suis incapable de résumer ma journée ou de décrire mes sensations ainsi, sans parler du désagrément et du temps nécessaire pour écrire un texte lettre après lettre sur un petit clavier.

Il ne faudra donc pas attendre de ma part beaucoup d’articles de blog « live » au cours de cette longue marche. J’ai en revanche créé une page Facebook qui me servira à donner régulièrement des nouvelles et à publier des photos.

Le matériel et le bonhomme

Au cours des dernières années, j’ai progressivement diminué le poids du contenu de mon sac à dos pour atteindre actuellement environ 5 kg, eau et nourriture non compris. Pour arriver à une liste de matériel aussi épurée, j’ai beaucoup appris de la fréquentation régulière du forum randonner-léger.

L’allègement s’est fait en douceur, sans contraintes et sans sacrifier ni la sécurité, ni le confort. Au contraire même : il est bien plus confortable de marcher en oubliant quasiment que l’on porte un sac sur le dos, et plus facile de franchir ainsi les passages difficiles, voire de se sortir de situations périlleuses.

Je ne serai toutefois pas aussi léger lors de cette marche au long cours que pour mes randonnées d’une ou deux semaines, et le poids de mon sac tournera plutôt autour de 6 kg. Lorsque l’on part pour plusieurs mois, il est en effet indispensable que le matériel emporté soit solide et éventuellement réparable, ce qui ajoute forcément un peu de poids. Il faut aussi emporter certains items dont on aurait pu plus facilement se passer sur une courte période, prévoir tous les types de temps en différentes saisons, un peu plus de consommables, etc.

Il m’a donc fallu arriver à des compromis avec moi-même pour arbitrer entre les craintes antagonistes d’inconfort lié au manque d’un objet et d’inconfort lié au poids porté. Je crois y être assez bien arrivé, et pense que tout devrait aller bien si le physique suit.

La seule véritable incertitude que j’ai avant le départ concerne en effet mon état physique. J’ai la chance d’être en bonne santé et je marche régulièrement depuis de nombreuses années mais j’ai 65 ans… Les montées deviennent chaque année plus raides et la fatigue arrive plus tôt.

J’ai acquis une bonne expérience du bivouac et des randonnées d’une à deux semaines. Toutefois, je sais sans l’avoir encore expérimenté que cela n’a rien à voir avec l’épreuve physique que représentera un voyage à pied de plusieurs mois. On verra bien.

Je pars bientôt. Je marcherai seul, à mon rythme, sans personne pour me mettre la pression en dehors de moi-même. J’ai hâte.

Jamais je n’ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j’ose ainsi dire, que dans les voyages que j’ai faits seul, et à pied  »
(Jean-Jacques Rousseau)

De Théhillac à Redon

Tour de Bretagne [Étape n°77]

Voilà, c’est fini…

Je suis arrivé à Redon en début d’après-midi mais, grève de la SNCF oblige, le seul train restant pour Paris part à 19 heures. J’ai donc plusieurs heures devant moi pour finir de profiter de cette dernière journée. Après avoir visité la ville et passé un long moment à l’intérieur de l’Abbaye Saint-Sauveur, je me suis installé à la terrasse du petit café où j’écris ces lignes avec devant moi une bouteille de Breizh-Cola.

Il y a 4 ans presque jour pour jour, quelque part après le Mont-Saint-Michel, je buvais le premier Breizh-Cola de ce Tour de Bretagne. Entre les deux, il y a eu environ 1 827 kilomètres et 77 journées de marche. Beaucoup de belles journées, quelques-unes moins bonnes — et les plus récentes ne font pas partie des meilleures — plusieurs bivouacs splendides, quelques belles rencontres, de nombreux moments de solitude heureuse et de légèreté.

Je garde particulièrement en tête certains lieux, certaines sensations : le tour du Cap Fréhel, mon arrivée à Tréguier le jour de la Saint-Yves, les dénivelés de Saint-Jean-du-Doigt, le tour des trois Abers, mon bivouac à Crozon sur le sillon des Anglais, l’isolement de bout du monde du Cap Sizun, les neuf compères de Pont-Aven, le tour de Belle-île… Et de nombreux autres souvenirs gardés au frais dans mon carnet de route et parfois dans ce blog.

C’est déjà du passé. La vie continue. Je sirote mon soda en pensant à l’avenir et à mon futur long voyage à pied. Mais il est encore un peu trop tôt pour que j’en parle ici.

D’Arzal à Théhillac

Tour de Bretagne [Étape n°76]

En longeant la Vilaine
En longeant la Vilaine

J’ai commencé hier à remonter la Vilaine, marchant le plus souvent à quelque distance du fleuve, dans les bois ou entre des champs, jusqu’à Arzal où se trouve un barrage dont le but n’est pas de produire de l’électricité mais de servir de protection contre les grandes marées qui ont par le passé causé de grands dégâts jusqu’à Redon.

Les chemins par ici sont le plus souvent enfermés entre deux haies s’appuyant contre des clôtures électrifiées, ce qui est aussi efficace pour empêcher les vaches de sortir du champ où elles paissent que pour empêcher les randonneurs désireux de poser la tente d’y entrer. Je commençais donc, la nuit s’approchant, à me demander si je ne serais pas obligé de continuer à la frontale jusqu’à la Roche-Bernard quand un petit miracle s’est produit : en bord de sentier, un petit pré sans clôture… et sans vache !

Et ce matin, après une bonne nuit, quelle surprise ! Il faisait certes gris et moche, mais il ne pleuvait pas. J’ai rejoint, par les mêmes petits chemins creux, boueux et glissants, la Roche-Bernard où j’ai traversé le fleuve. Quelques kilomètres plus loin, vers Nivillac, j’ai même profité de quelques rayons de soleil pour déjeuner au bord de l’eau. Je suis reparti juste à temps pour profiter au maximum des plaisirs de la marche sous la pluie. Jusqu’au soir il a plu sans arrêt, le crachin n’étant interrompu que par les averses.

Malgré ce temps pourri, ce fut une journée agréable pendant laquelle j’ai marché à mon rythme au bord de l’eau, le plus souvent perdu dans mes pensées. Songeant à mon futur périple, j’étais finalement heureux de pouvoir vérifier l’efficacité de mon système de protection contre la pluie. La veste imper/respi et le pantalon de pluie m’ont bien protégé sans que je sois mouillé de transpiration et le parapluie est définitivement un accessoire très utile, à condition que le vent soit faible. Les poggies fabriquées à partir d’un vieux parapluie pour me protéger les mains sont vraiment utiles (en fait, je n’en ai utilisé qu’une seule puisque, sur le plat, je marche avec un seul bâton). Système testé et approuvé donc !

Pas de souci non plus avec mon sac à dos Hyberg en cuben qui demeure parfaitement étanche. Je pense néanmoins qu’il faudra que je le remplace pour mon voyage vers Syracuse par un sac un peu plus grand – et lui aussi étanche car c’est un avantage dont je ne veux plus me passer.

Pendant que je réfléchissais ainsi, mes jambes ont fonctionné toutes seules et elles n’ont pas chômé. En fin d’après-midi, il est devenu évident que mon étape de demain serait la dernière de ce Tour de Bretagne et que j’arriverais à Redon en milieu de journée. Ça sent la fin !

De Muzillac à Arzal

Tour de Bretagne [Étape n°75]

Fingers
Un peu de douceur dans ce monde de brutes…

Réveil en douceur ce matin dans la chambre de ce petit hôtel sans prétention où j’ai bien dîné et bien dormi. Je me sens requinqué et pas particulièrement pressé de me lever tandis que j’écoute la pluie plic-ploquer sur les ardoises du toit.

Allez, il est presque 9 heures, en route. Mais d’abord, quelques courses au Carrefour City de Muzillac. Un paquet de chips, deux tranches de rôti de porc, des amandes, de la semoule, un gros morceau de parmesan et des biscuits au chocolat blanc genre Fingers, histoire de marier plaisir et calories. La boulangerie est sur mon chemin, ce serait faire offense à la boulangère de passer sans lui acheter un pain aux raisins pour mon petit déjeuner et une petite miche pour plus tard.

Le tout est débarrassé de ses emballages (sauf les chips !) et reconditionné dans des ziplocs pour prendre moins de place et peser moins lourd. C’est impressionnant de voir le volume de tous les emballages (papier, plastique, carton…) que je dépose dans une poubelle avant de me remettre en chemin, bien alourdi quand même.

Il ne se passe pas dix minutes avant qu’il recommence à pleuvoir — mais à vraiment bien pleuvoir — tandis que je gagne Billiers, puis la pointe de Penn Lann où je vais quitter le bord de mer. C’est là, en effet, que se trouve l’embouchure de la Vilaine dont je vais désormais remonter le cours pour finir mon tour de Bretagne.

Pour fêter dignement cet adieu provisoire à ma compagne de tant d’étapes de marche, rien de mieux qu’un déjeuner d’huitres et de fruits de mer dans un restaurant quasi-désert avant de remettre veste et pantalon de pluie et de repartir sous les trombes d’eau. Une chose est sûre, je ne regrette pas d’avoir emporté un parapluie.

De Penvins à Muzillac

Tour de Bretagne [Étape n°74]

Temps de pluie
Pluie, pluie, pluie…

Il a plu toute la nuit. Les vaches ne sont pas revenues. J’imagine que, même sous la pluie, la nuit, les vaches dorment, et elles ont bien raison !

Moi aussi, bercé par le bruit de la pluie sur la toile, j’ai plutôt bien dormi. Un sommeil par tranches d’une heure trente entrecoupé de rêves, comme à chaque fois que je bivouaque. Il est probable que je ne rêve pas plus que d’habitude, mais que le fait de me réveiller plusieurs fois par nuit de manière plus consciente que dans mon lit — justement parce que je ne suis pas dans mon lit — m’amène à me rappeler les rêves que je faisais juste avant chaque réveil.

À 6h30, il faisait encore nuit et il pleuvait toujours à verse. Autant dire que je ne me suis pas pressé pour sortir du sac de couchage et pour ranger mes affaires. J’ai senti d’emblée que cette journée serait sans attrait, longue et terne. Effectivement, comme hier, j’ai marché sous une pluie continuelle, dense, qui faisait comme un rideau empêchant de voir quoi que ce soit autour de moi. C’est donc sans grand plaisir que j’ai posé un pied devant l’autre sur des chemins boueux, sur des routes secondaires désertes, sur une longue piste cyclable rectiligne, et sans jamais voir la mer.

Qui plus est, depuis hier j’ai mal dans la fesse gauche et, depuis ce matin, le long de la jambe gauche. Si ça n’est pas une sciatique, je ne sais pas ce que c’est… Tout à fait ce dont j’avais besoin pour améliorer mon moral. Faut pas vieillir, mon bon Monsieur !

Bon. Il est 16h30, j’ai du mal à marcher, il pleut toujours, ça suffit pour aujourd’hui. À l’entrée du bourg de Muzillac, un hôtel inattendu me tend les bras. Trop heureux de cette première bonne surprise de la journée, je m’y engouffre sans y réfléchir ne serait-ce qu’une seconde. Une bonne douche chaude, un bon repas chaud, un bon lit chaud, voilà tout ce dont j’ai besoin ce soir. Demain sera un autre jour.

D’Arzon à Penvins

Tour de Bretagne [Étape n°73]

Vaches
Bonsoir Mesdames !

Après une nuit sous la flotte, une journée sous la flotte… Le tour de la presqu’île de Rhuys se résume pour l’instant pour moi en une marche quasiment à l’aveugle, dans la pluie et le vent et sur une portion de territoire finalement très urbanisée.

J’ai connu plus agréable, mais comme disent les États-uniens : « Embrace the suck » ! OK… Je fais de mon mieux, mais la réussite est mitigée. Je commence à en avoir marre de marcher sous des trombes d’eau depuis deux jours. Les bons points dans tout cela, puisqu’il faut toujours chercher à voir le positif, c’est que parapluie et veste de pluie font bien leur boulot et que mon sac à dos est parfaitement étanche.

Le soir venu, entre les étangs, les marécages, les zones pavillonnaires et les propriétés privées entourées de barbelés, j’ai cherché pendant longtemps un endroit où bivouaquer. Je me suis enfoncé vers 17 heures dans un bois de chênes où j’espérais trouver un coin où planter la tente mais le sol sous les arbres était vraiment trop détrempé. En me frayant un passage à travers des branches et des ronces, j’ai réussi à en sortir pour pénétrer dans un grand pré apparemment vide. Apparemment.

Une fois l’abri monté, bien bas et le dos dirigé vers l’ouest en raison du fort vent de bord de mer, j’ai dîné froid sous la tente et me suis préparé à dormir tôt. Sauf que 19h30, c’est l’heure où les fauves — enfin, les vaches — vont boire… Je n’avais pas remarqué qu’à 60 mètres de l’endroit où j’avais monté la tente, au coin du pré, se trouvait une mare.

Six vaches étonnées ont tourné autour de la tente où je m’étais déjà allongé au sec, m’obligeant à en sortir pour leur faire comprendre que l’abri n’était pas comestible et que les haubans n’avaient pas besoin de leurs sabots. Elles ont eu l’air de comprendre mes explications ; en tout cas elles sont assez vite parti se désaltérer. Au retour, il m’a suffit de quelques exclamations inamicales pour qu’elles passent leur chemin et retournent à l’autre bout du pré.

J’espère qu’il ne leur viendra pas l’idée de revenir dans le coin pendant la nuit pour boire un coup entre copines.

De Saint-Colombier à Arzon

Tour de Bretagne [Étape n°72]

Séchage au soleil
Séchage au soleil…

Au cours des derniers mois, j’ai acquis dans un but d’allègement plusieurs éléments de matériel que je n’ai pas encore eu l’occasion de tester. Je les ai emportés cette fois-ci plutôt que mon matériel habituel car il est temps que je choisisse les éléments du « big three » qui seront dans mon sac à dos à partir de mai prochain, au cours de la longue marche dont je compte parler ici bientôt…

Pendant près de dix ans, j’ai utilisé comme abri une tente double-toit Power Lizard 1-2P avec laquelle j’ai découvert le bivouac et qui m’a donné longtemps satisfaction. Ma conversion à la marche ultra-légère m’a amené à la remplacer par un poncho-tarp Gatewood Cape avec lequel j’ai bivouaqué l’an dernier entre Concarneau et Auray, puis par une tente monoparoi Plexamid de Zpacks, utilisée en particulier entre Auray et Vannes. Les deux abris sont de qualité. Le poncho-tarp est plus léger, plus spartiate aussi. La tente Plexamid, spacieuse et pourvue d’une moustiquaire, est un vrai palace.

À mi-chemin entre les deux, j’ai voulu tester l’abri Hexamid Solo que j’emmène avec moi cette semaine. C’est également un excellent abri. Il m’a parfaitement protégé la nuit passée d’une pluie prolongée accompagnée de quelques bourrasques. Il est un peu plus léger que la Plexamid mais il est moins grand et un peu moins pratique à utiliser. Je ferai un point final après quelques nuits supplémentaires mais je pense que mon choix définitif se fera probablement en faveur de la tente Plexamid.

En ce qui concerne le couchage : j’ai acquis l’an dernier sur le forum randonner léger un pied d’éléphant PHD en duvet (c’est à dire un sac de couchage court — 130 cm pour le mien — qui ne couvre que la partie inférieure du corps, la protection du haut contre le froid nocturne étant assurée par la doudoune). Conçu pour les participants au Marathon des Sables, c’est un remarquable objet, très léger et bien chaud.

Je l’ai utilisé l’hiver dernier comme doublure à l’intérieur d’un autre sac de couchage 0°C confort et ai dormi ainsi sans souci par -4°C. La nuit dernière, je l’ai couplé avec un sursac SOL Escape (pour tester aussi le confort de ce dernier) et je n’ai pas du tout eu froid pour une température minimale de +5°C. En revanche, il y a eu un peu de condensation dans le sursac, et le pied du sac de couchage était humide ce matin.

Je ferai d’autres test cet automne avec des températures plus proches de zéro, mais je ne pense pas pouvoir me contenter de cette association pour un long voyage au cours duquel on peut s’attendre à des variations thermiques importantes ; en outre, la condensation à l’intérieur de ce sursac est de mon point de vue rédhibitoire.

Lorsque j’ai levé le camp ce matin, il pleuvait encore. J’ai donc laissé l’abri à l’extérieur du sac à dos. Lorsqu’en fin de matinée le soleil s’est enfin montré, ses rayons bienvenus ont rapidement séché sac de couchage, sursac et toile de tente. J’avais à peine remis tout mon barda dans le sac qu’il s’est remis à pleuvoir. Promesse bretonne tenue : il a fait beau une fois aujourd’hui !

De Vannes à Saint-Colombier

Tour de Bretagne [Étape n°71]

Les remparts de Vannes, alors que la nuit tombe
Les remparts de Vannes, alors que la nuit tombe.

J’ai toujours un sentiment bizarre de téléscopage lorsque je relate ici le récit d’une nouvelle étape qui n’est séparée de la précédente que par quelques centimètres d’écran alors que plusieurs mois de ma vie se sont écoulés entre les deux… Il y a déjà sept mois que je suis arrivé à Vannes. C’était alors l’hiver, c’est maintenant bientôt l’automne. Le temps file.

Hier soir, une fois descendu du train de Paris, je me suis promené dans la ville en cherchant un restaurant. En Bretagne, évidemment, j’ai choisi une crêp… heu, non , un restaurant indien, pourquoi pas après tout ?

Couché tôt hier, levé tôt ce matin, et premières heures de marche pas folichonnes pour sortir de la ville, sur le bitume de zones pavillonnaires. Ce n’est qu’à partir du début de l’après-midi que j’ai enfin pu marcher sur des chemins en bord de mer. Il faisait beau, presque chaud.

J’ai rattrapé un autre randonneur, un grand blond de la trentaine avec des sandales aux pieds et sur le dos un sac de 70 litres qui pesait visiblement une tonne. Pas étonnant qu’il aille moins vite que moi ! Nous avons cheminé côte à côte un bon moment en discutant de nos parcours et du contenu de nos sacs à dos. Parti de Vannes lui aussi, il m’a expliqué marcher sans but bien défini, comptant longer la côte jusqu’à ce qu’il en ait assez et d’ici là, passer ses nuits sous la tente.

Distraits par notre discussion, nous n’avons pas vu que nous nous trompions de chemin et avons eu la surprise de voir soudain notre route barrée par une haute grille fermée par un gros cadenas. Tiens, et si on regardait la carte ? Ah ben zut, nous nous sommes engagés il y a plus d’un kilomètre sur une voie privée étroite, coincée entre la mer et un étang.

Mon compagnon a décidé de continuer en franchissant la barrière par l’extérieur en posant la pointe des pieds sur un muret de 10 cm de large, 8 mètres au-dessus de la grève et des rochers. Très peu pour moi, même avec un sac à dos bien moins encombrant que le sien… J’ai courageusement choisi de faire demi-tour en direction du GR. Je ne le regrette pas car cela m’a fait passer un peu plus tard à côté d’un bois à l’orée duquel j’ai trouvé un très agréable bivouac.

À la ligne (Joseph Ponthus)

Rungis
À Rungis

Joseph Ponthus, qui travaillait comme éducateur spécialisé en région parisienne, a démissionné pour rejoindre la femme qu’il aime à Lorient. Mais voilà , une fois en Bretagne, pas moyen de trouver un poste dans son domaine. Il a alors recours aux agences d’intérim qui lui proposent des contrats « d’opérateur de production » dans l’industrie alimentaire.

En clair, il travaille désormais à la chaîne — pardon, à la ligne — là où on a besoin de sa force de travail pendant quelques jours ou quelques semaines. Tri de crevettes, usine de poissons panés, égouttage de tofu, nettoyage d’abattoirs, déplacement de centaines de carcasses de bovins, composent désormais son quotidien.

Ponthus n’est pas un ouvrier classique. Il a une formation littéraire et un besoin d’écrire qui l’amène à raconter ce quotidien par touches successives au fil des mois qui s’écoulent. Usine et écriture. La ligne dont il est question, c’est à la fois la ligne de production et chacune des lignes d’écriture qui se succèdent en retours rapides dans ce récit fait d’une prose qui ressemble à des vers.

Au fil du temps et des courts chapitres, l’auteur dévoile peu à peu des pans de son monde. Ses études littéraires, l’amour pour sa femme — pudiquement effleuré et toujours présent — ses collègues, les chefs, les monceaux d’animaux morts, son chien Pok-Pok, sa maman.

Ni pathos ni misérabilisme dans ces « feuillets d’usine » ; pas de plainte malgré les douleurs et l’épuisement physique ; une résilience de tous les instants, de tous ces jours sans fin qui se suivent. Pour tenir, il a la littérature, romans et poèmes, les chansons de Trenet, ses souvenirs et la routine.

Voilà un grand livre. Un « récit prolétarien » comme on n’en avait pas lu depuis plusieurs dizaines d’années, et qui se passe ici et maintenant. En France, au XXIe siècle.

À la ligne (Joseph Ponthus)
« C’est ignorer jusqu’à l’usine qu’on pouvait
Réellement
Pleurer
De fatigue
Ça m’est arrivé quelques fois
Hélas non quelquefois
Rentrer du turbin
Se poser cinq minutes dans le canapé
Et
Comme un bon gros point noir que tu n’avais pas vu et qui explose à peine tu le touches
Je repense à ma journée
Sens mes muscles se détendre
Et
Explose en larmes contenues
Tâchant d’être fier et digne
Et ça passera
Comme tout passe
La fatigue les douleurs et les pleurs
Aujourd’hui je n’ai pas pleuré »

Joseph Ponthus — À la ligne (La Table Ronde, 2019)

De l’Île-aux-Moines à Vannes

Tour de Bretagne [Étape n°70]

Souvenir d'Arradon
Souvenir d’Arradon

Le vent a soufflé fort cette nuit, sifflant dans les branches et faisant vibrer la toile de ma tente. J’ai eu besoin de mettre des bouchons d’oreille pour m’endormir mais en définitive j’ai bien dormi. Ce matin, le temps est couvert et il y a encore beaucoup de vent.

La fin du tour de l’Île-aux-Moines est vite expédiée et en moins de 2 heures je rejoins le bourg principal dans lequel j’achète de quoi déjeuner et que je visite en attendant le bateau. Vue de l’extérieur, la petite église ne paie pas de mine mais elle contient une très jolie sculpture de Vierge à l’enfant.

En quelques minutes de balade, je passe devant une herboristerie, un atelier de sculpture, un cabinet d’ostéopathe et bien sûr un magasin de souvenirs, situés à quelques mètres les uns des autres.

C’est drôle, deux populations coexistent dans l’île. Il y a d’un côté ceux que j’ai vus en en faisant le tour – des paysans, des pêcheurs, des ostréiculteurs – et de l’autre côté les citadin(e)s en loden ou en manteau de fourrure que je croise ici ce matin. D’un côté des tracteurs et des bateaux de pêche, de l’autre des scooters dernier cri traînant une élégante petite remorque pour y placer les courses. Ce village, c’est « Neuilly-sur-Golfe » ; qu’est-ce que cela doit être au mois d’août !

Une éclaircie se fait dans les nuages pendant les quelques minutes de la traversée jusqu’à Port-Blanc. Elle est de courte durée, et ce sera la seule de la journée. C’est sous un ciel bas et lourd que je finis ce tronçon supplémentaire de mon tour de Bretagne, via Arradon où de nombreux souvenirs m’attendent.

Et voilà, l’étape est finie… J’arrive à la gare de Vannes où je vais prendre une nouvelle fois le train pour Montparnasse. Une nouvelle fin de tronçon, encore une. Ce fut un tronçon particulier, plus îlien que continental. Il n’a duré que six jours, mais ce furent six très bonnes journées, avec un temps presque toujours beau et en tout cas sans une goutte de pluie, avec de beaux paysages et plusieurs bivouacs magnifiques. Que demander de plus, si ce n’est de pouvoir revenir le plus tôt possible ?

Page 2 sur 1712345Dernière page »
Licence Creative Commons    Lignes de Fuite - 2010